sábado, 3 de enero de 2015

Starting in 2015!

Isso100fotografia os desea un felíz y prospero año 2015 a todos y en especial a los que seguís mas de cerca mi trabajo y afición gracias por estar hay.

No podríamos empezar este nuevo año de otra manera que no fuera practicando un poco de fotografía nocturna para ir entrando en forma de nuevo.

Os dejo una imagen aún caliente de la serie (Starting in 2015) la cual quiero hacer este año .Una serie  relacionada con  maquinas de trabajo ,etc .

En esta primerísima toma que os muestro retrato a esta  excavadora Poclain que estaba aparcada en la cuneta de una carretera con mucho trafico y eso ya sabemos lo que implica ... runing ..runing , para que la luz parásita de los coches que pasan no nos contamine la imagen.

Luna llena alta linterna de iluminación cálida, y flash , la luna ilumina  el resto.

Espero que os guste y hasta la próxima.
Un saludo.



Exif: Iso 1250 -14mm-f6.3- 20 segunditos.

domingo, 7 de diciembre de 2014

Como se hizo, Mudanzas Nocturnas.

Hola amigos.

En esta nueva entrada os comentaré como realicé la toma en mi ultima salida nocturna.
Por estas fechas y aunque hace algo de frío conviene aprovechar que anochece antes para no regresar muy tarde a casa ya hay algunas tomas que por la complejidad se te puede alargar en el tiempo un poco ,por otro lado yo el frío lo aguanto bien.
Siempre hay localizaciones que ves de pasada por el lugar y piensas que tienes que regresar a sacarle el máximo partido y esta es una de ellas que tenia en mente muy cerca de casa.
Se trata de una furgoneta antigua abandonada desde hace tiempo en medio del monte junto a una pedanía de Hellín (Agramón- Albacete), una joya para aprovechar sin duda.
Para empezar miro el tiempo y pintaban algo de nubes aisladas y poco viento, luna llena pero muy baja aún sobre las 19:00, hora en la que llego al lugar con todo preparado.( baterías cargadas, etc..).

Despliego el trípode mientras observo andando por el lugar la luz que va proyectando la luna al motivo ,es luz lateral trasera con lo cual vendrá bien para darle otro punto de luz interesante.
Monto la cámara sobre el trípode y decido no incluir la luna en le encuadre de momento orientándolo con ese fin.
Empiezo como siempre calculando la exposición, iso 1600 f 4 ,15s - 20s - 25- 30 -, reducción de ruido por larga expo en off, hasta que veo el histograma y aviso por altas luces en la pantalla marcándome que las nubes están un poco sobre expuestas a 36s .Partiendo de que no quiero trazas en las estrellas ajusto a ese tiempo para los 14mm de focal que voy a utilizar y cierro un paso a f 5.6 hago otra prueba rápida y ya tengo la exposición calculada.

Luego me dispongo a ajustar el encuadre colocando el vehículo a la derecha con la intención de aportar movimiento a la escena y simular después las luces de cruce proyectadas en el suelo a la izquierda y como hay un cielo estupendo y ajusto para que este llene bastante el encuadre.
Voy colocando el mando disparador para ponerte un retardo de arranque 15s por ejemplo y ganar tiempo para acercarme y empezar a iluminar con las linternas y el flash .
Plan de iluminación:
Es el momento de pararse a pensar como y que vamos a iluminar con linternas , el balance de blancos de la cámara que vamos a elegir y con que temperatura de color en las linternas.
Me decanto por unos 5000ºk para un cielo mas azul y linternas cálidas ya que la luna aportaría luz fría y flash con gel cálido dentro de la cabina.
Empiezo con las pruebas de iluminación, en esos 36s empiezo iluminando con una pasada de luz el morro del vehículo dejo la linterna en el suelo y voy corriendo a los pasos de rueda con otra de led rojo y pego dos toques de luz uno en cada paso de rueda, cojo otra cálida con la otra mano y me voy a los farros ,un toque al faro y otro hacia delante para crear los haces de luz un poco de rojo en el habitáculo del motor y por ultimo un flashazo en el interior de la cabina y veo que no había entrado en la imagen..¡Puf hay que correr mas..!

Luego veo que me avisan las altas luces en la pantalla sobre todo en los faros y lo que hago es bajar iso haciendo mas pruebas hasta 1250 iso.
Después de varias pruebas ajustando todo veo que vienen nubes que pueden aportar mas movimiento a la imagen y espero.

Por detrás también hay una carretera por la que de vez en cuando pasa un coche que deja su haz de luz en la imagen con lo que entre foto y foto toca esperar... y esperar ,a que salgan del encuadre.
Ya están las nubes donde me gustan ,activo la Reducción de Ruido por larga exposición , bloqueo de espejo y miro que no pasen coches y empiezo con la primera y posible toma definitiva.

Creo que a la tercera conseguí lo que buscaba y no quedó nada mal para la situación que me encontré y con luna llena.
Después en el Pc un poco de contraste ,ajuste de altas luces y poco mas.

El resultado es una imagen de casi una hora de trabajo con la que he dado un poco de vida a este icono del pasado , una hora disfrutando con la cámara , como ya hacía tiempo.

Espero que os guste y hasta la próxima.
Un saludo.





viernes, 24 de octubre de 2014

Tutorial Timelapse.

 3.Edición y realización de vídeo.

Hola a todos , en la entrada anterior vimos como montábamos la secuencia de fotografías y exportábamos en formato H,924, para obtener nuestros vídeos en  HD y una gran calidad de imagen.
 Podéis recordarlo aquí .

Ya tenemos nuestros vídeos en una carpeta de nuestro PC y vamos a crear un vídeo que recopile todos nuestros trabajos realizados.
Para ello yo utilizo Adobe PremierPro.CC  ya que no es muy dífícil de usar una vez sabes lo básico, como importar archivos , exportar ..etc.
Es simplemente trabajar en  un  Time line (Linea de tiempo) en la cual iremos colocando nuestros vídeos en el orden que nos guste simplemente arrastrando estos a lo largo de la duración del vídeo final.
Hay muchos tutoriáles en la red que te enseñan en principio lo mas básico he incluso algo mas avanzado.

Abrimos el programa y veremos su escritorio tal que así.


Vamos a archivo-importar e importamos todos los vídeos que queremos montar. Se nos irán colocando en la ventana de elementos, luego vamos pasando uno a uno a la ventana Origen si queremos cortar algo que no queremos que salga por ejemplo el principio o el final si tuvímos problemas.Luego cogemos esa parte de vídeo que hemos cortado (que nos quedamos ) y lo arrastramos  a la linea de tiempo y ya tendremos nuestro primer clip dentro de nuestro vídeo final.



Al arrastrar el clip a la linea de tiempo (debajo) Te aparecerá el mismo en otra ventana a la derecha, esta ventana es para ver el resultado de las modificaciones que vamos y todo lo que incorporamos a la linea de tiempo.
Luego es bastante repetitivo, en este sentido ya que se trata de ir colocando de forma consecutiva los clips de vídeo en el orden que deseemos. 

De la misma forma podemos importar la música que en un principio teníamos pensado utilizar.Hay que tener cuidado con no utilizar música sin haber pagado los derechos pues te puedes encontrar luego que no te dejen publicar tu vídeo en algún portal tipo Youtube o Vimeo.
Puedes encontrar música gratis en Jamendo por ejemplo.
Recomiendo montar el vídeo a razón de una música elegida antes ya que luego puedes ir amoldando los clips a la música por ejemplo si hay una bajada o subida de intensidad puedes poner un vídeo u otro, mas corto o mas largo etc.

Títulos:

Para crear un titulo solo hay que ir a la pestaña titulo de la barra de menús y nos aparecerás esta ventada.


Donde podréis dar un toque de distinción a vuestro vídeo , en esta ventana se crea el titulo que luego al cerrarla nos aparecerá en la lista de importados como podéis ver en la izquierda de la imagen. Este tíltulo y todos los que creemos los arrastraremos a la linea de tiempo de la misma manera que los clips de vídeo.
Hay muchísimos  efectos para incorporar a los clips en la linea de tiempo ,como por ejemplo que un clip pase a blanco o a negro ( Desvanecer) etc , etc Pero esto lo descubriréis vosotros mismos una vez que exploréis el programa . No quiero extenderme tanto.


Lógicamente al concluir nuestro vídeo final, iremos a  Archivo-exportar-medios  y nos aparecerá esta pantalla, elegiremos la máxima calidad de exportación.

Nota:  Si vas a querer tu vídeo final en HD 1920*1080  te recomiendo que cuando estás haciendo los revelados en Lightroom hagas el recorte de 16:9 para no tener problemas en Premiere. 

Elegimos  la calidad ,la carpeta de destino y damos a exportar y en unos minutos tendremos nuestro vídeo finalizado.
Bueno espero que os haya servido de ayuda y si tenéis alguna duda dejar un comentario y en la medida  que pueda os ayudaré.
En la próxima entrada veremos  como estabilizar un vídeo en Premiere Pro CC.
Un saludo.









viernes, 17 de octubre de 2014

Tutorial Timelapse

2. Importar imágenes , revelado y creación de secuencia.

En mi última entrada vimos los pasos mas importantes para la captura  de las imágenes http://matika78m.blogspot.com.es/2014/10/tutorial-timelapse.html , pues ahora seguimos..

Un vez en casa, introducimos nuestra tarjeta de memoria en el ordenador o lector .
Tengo que decir antes de nada que yo trabajo con Adobe Photoshop  Lightroom 5, 64 bits ya que facilita muchísimo el trabajo ,  al poder realizar el revelado de la imágenes  por lotes con la barra "sincronizar" aunque vosotros podréis utilizar cualquier otro que haga el mismo trabajo.

¿Que es el revelado por lotes? Es muy fácil, para abreviar quiere decir que tu revelas un  Raw ( una imagen) y puedes copiar ese revelado y pegarlo a todas las imágenes sucesivas ya sean 300 o  miles y el programa se encarga de hacer el mismo revelado a todas y cada una de las imágenes automáticamente.

 Empezamos, abrimos el programa y nos detecta las imágenes de la tarjeta , le damos a importar y Lr nos creará una carpeta donde nos guardará todos los archivos ,( esto tardará unos minutos debido a la cantidad de archivos) y una vez importados estos, nos vamos a la pestaña revelar .


 Nota : Es muy importante hacer un buen revelado de las imágenes, partiendo de una buena exposición.

Una vez que ya tenemos todas la imágenes reveladas ,(recorte,  balance, contraste ,exposición, etc) ,este programa nos permite visualizar una foto secuencia rápida, incluso con los archivos Raw antes de exportar nuestras imágenes ya reveladas.Esto a mi me encanta porque si hay una imagen que cante por oscura o clara ,lo veremos antes de  exportar las imágenes para arreglarlo y  evitar así tener que volver a empezar .
Vamos a Proyección y después de darle a play tendremos que tener paciencia hasta que cargue la secuencia , tarda unos minutos pero vale la pena esperar ,damos luego de nuevo a Play y wooow  ya podemos pre visualizar nuestra secuencia de imágenes .

Nota : Hay unos pluyins para descargar he incorporar a Lr. que sirven para elegir la cantidad de fotogramas por segundo con los que queremos formar la secuencia  de pre visualización.

Se supone que se puede exportar esa secuencia desde la misma pestaña Proyección y ya lo tendríamos acabado pero con archivos Raw yo aún no lo he conseguido ,se cuelga el programa  y con JPGs tarda muchísimo en mi Pc y otra cosa es la calidad de imagen de vídeo ya exportado que deja mucho que desear.


Comprobamos que no hay ningún cambio de luz o llamados flickeos y si nos gusta así ,pasamos a Biblioteca y exportamos las imágenes a una carpeta de nuestro equipo , en formato JPG de máxima calidad.
Elegimos carpeta de destino , damos a exportar y a esperar unos minutos.


Ahora ya disponemos de nuestras imágenes en JPG  para montar nuestro vídeo.Hay muchas formas de montarlo bien, pero,  a mi me gusta montarlo con Quick Time Player ya que es muy rápido y fácil de manejar.Bueno vamos a ello... Abrimos Quick Time y vamos a Archivo-Abrir secuencia de imágenes y se abrirá la ventana donde buscaremos la carpeta de nuestras imágenes , elegimos abajo 25 fps , marcamos la segunda imagen y damos a abrir.Esperamos unos segundos  hasta que se abra una ventada de pre visualización como esta.
Ya tenemos la secuencia creada,ahora hay que guardarla  vamos a  Archivo-Exportar-y en la ventana que se abre ,vamos a Opciones y luego a Ajustes y saldrá esta ventana, es la de ajustes de compresión.


Elegimos H264 -25fps- y bueno yo le pongo 5000 kbt/s de velocidad de datos y me va bien.Completamos las opciones y damos a aceptar.Comprobamos los ajustes en la ventana -Ajustes de la Película-y aceptamos.
Luego aparecerá una ventana del proceso al acabar nos guarda el vídeo en la misma carpeta donde están las imágenes correspondientes. Ya tenemos nuestro vídeo  acabado en HD .
He probado  muchas otras formas de hacerlo con otros programas y a la hora de exportar el vídeo la calidad deja mucho que desear. 
Este es el  método mas rápido y económico que he encontrado que ofrece una gran calidad  para este tipo de trabajo, que no digo que sea el mejor.  Espero que os  haya sido de gran  ayuda este pequeño tutorial.

Existe un programa especial para este tipo de trabajo(LRTimelapse) pero el método ya deja de ser económico.

En la próxima entrada intentaré mostrar la  edición de vídeo donde veremos como unir y ensamblar planos , efectos , titulos , etc, en la medida de lo que yo he aprendido   hasta ahora.
De todas formas también disponemos de muchos vídeos tutoriales en la red sobre todo esto.


Timelapse Transición.(Prueba) from Níght Photógrapher&Timelapser on Vimeo.

Un saludo.






martes, 14 de octubre de 2014

Tutorial Timelapse.

1.Captura de las Imágenes:

Nunca me cansaré de repetir lo importante que es hacer localizaciones previas a la captura.Es muy difícil por no decir imposible conseguir un buen resultado sin haber conseguido una buena localización  y haber planificado la escena antes .
Planificar es lo primero, intentar tenerlo todo en cuenta y me refiero también a todo aquello que nos puede  crear el movimiento que deseamos en cada plano ya que este tipo de vídeos no es otra cosa que eso, captar el movimiento de las cosas a lo largo del tiempo. No está demás preparar ropa de abrigo, compañía al poder ser ,agua, el teléfono bien cargado  y un bocata.

Bueno, ya estamos en una localización que hicimos hace unos días donde queremos captar las últimas luces crepusculares aprovechando que hay algunas nubes bonitas que darán mayor movimiento y color a la secuencia.
Visualizamos el encuadre y montamos el trípode o  sláider de la forma mas estable posible y si hace viento le colgamos peso para que no hayan vibraciones , la mochila suele servir de lastre.
Componemos la imagen encuadramos calculamos la exposición  como siempre buscando los tonos mas claros midiendo  al cielo con el punto de enfoque central mirando por el visor. Corregimos con el dial el tiempo de exposición y partiendo de un f15 -f18 y un  Iso bajo, comprobamos que el aviso por altas luces no nos parpadea en pantalla una vez hemos hecho una imagen de prueba. Recuerda poner el Balance de blancos en manual , la sensibilidad Iso en manual a Iso fijo y el enfoque en manual.
En estos casos la cámara no puede ayudarnos con sus automatismos.

  Pues, ya tenemos calculada la exposición , conectamos ahora el mando  intervalometro  externo  a la cámara y procedemos a programarlo (también se podría utilizar el que incorpora la propia cámara si lo tuviese pero yo no lo recomiendo ya que a mi particularmente me ha dado muchos problemas sobre todo en los timelapse nocturnos).
Primero marcamos el tiempo que queremos para que empiece , es un retardo inicial, luego en el tiempo de exposición pondremos 00:00:00
ya que el tiempo de expo lo manda  la cámara en este caso.  Marcamos el intervalo y esto si que es importante ya que depende de como de rápido se muevan en este caso por ejemplo las nubes que vamos a       captar en el cielo.
 Si van muy lentas es decir no aprecias el movimiento a simple vista           20"-25" ,si  percibes un ligero movimiento de estas  pues 10" -15" y si se mueven muy deprisa pues con 5"  quedará bien aunque nada es fijo solo es cuestión de hacer pruebas a distintos intervalos para ver que nos conviene.La duración total  de la captura  hay que tenerla en cuenta          según la situación ya que por ejemplo para esta puesta de sol con una     hora la tendremos capturada .Este dato lo  podemos saber lógicamente  multiplicando el numero de tomas que queremos por los segundos del     intervalo ,dividimos ese resultado entre 60 y nos dará los minutos que durará  la sesión de captura. Ejemplo: 300 tomas * 10" = 3000"= 50' .

Nota:  para un segundo de vídeo nos hacen falta 25 capturas, con esas 300 imágenes obtendremos un vídeo de 12" segundos.

Luego ,ponemos el numero de tomas a realizar , borramos todas las imágenes anteriores de la tarjeta de memoria ,comprobamos que se guardarán en formato RAW y que tenemos el modo revisión de imagen activado para ver las imágenes  en pantalla una vez tomada y empezamos la serie dándole a play en el mando Intervalómetro.A partir de ese momento , no tocaremos nada pues cualquiér movimiento o cambio en la exposición nos dará problemas y cambios de luz (Flickeos) en el vídeo.
¿Porqué disparar en formato Raw y no en JPG si  este ultimo ocupa menos espacio y el procesado será mas liviano.?
Pues porque el Jpg no permite hacer un buen procesado, por falta de información.
En formato Raw tenemos una alta carga de información que luego podremos utilizar para hacer un buen revelado de las imágenes.Este formato de archivo conlleva a tener tarjetas de memoria de mayor capacidad
, mayor capacidad de memoria para almacenamiento en nuestro pc y una buena capacidad de procesamiento de este. Hay que pensar que no es lo mismo importar a nuestro pc 50 o 100 imágenes  ,que 600, por ejemplo.

Nota: Lo ideal pero no imprescindible es utilizar un filtro de densidad neutra de 4 o 6 pasos de diafragma para poder exponer mas tiempo y obtener una secuencia con un movimiento mas fluido ,en este caso, en esas nubes.

Para dominar la técnica del timelapse ,primero hay que dominar nuestra reflex.No vale de nada hacer un timelapse con fotografías mal tomadas , sobreexpuestas , o con un encuadre que no transmita nada ,etc,etc.

Por último decir que la creatividad  es un grado y aunque pensemos que ya está todo visto ,siempre habrá algo que nos sorprenda y nos inspire a la hora de crear lo que queremos expresar con nuestros vídeos timelapse.

 Pues hasta aquí ,esta primera entrada de trabajo en campo. Por cualquier duda o pregunta no dudéis en dejar un comentario.

Próxima entrada descarga de imágenes y procesado de los  Raw por lotes.

Un saludo.




                                                     


lunes, 13 de octubre de 2014

Nuevo Proyecto


Ya está en marcha mi siguiente vídeo Timelapse en el cual mostraré otros lugares cercanos y del entorno que me rodea. 
Aún queda mucho trabajo por delante como por ejemplo ir eligiendo  los mejores encuadres y una buena composición musical, que yo diría que es lo que mas cuesta y lo mas importante.
En la siguiente entrada  os mostraré cual es mi método para la  realización de estos vídeos, desde la captura ,pasando por el revelado ,la formación de las secuencias y el montaje final en un programa de edición de vídeo. 
Dejo un fotograma de una de las primeras secuencias ya tomadas. 
Un saludo.


lunes, 6 de octubre de 2014

Fuegos Artificiales.

Hola de nuevo .
Unas de las imágenes  mas complicadas de captar  son los fuegos de artificio que como todos los años suelen anunciar el fin de fiestas en algunos pueblos y ciudades.

El resultado a obtener depende en gran medida del lugar que se escoja,la cercanía de este y algo muy importante la dirección del viento en ese momento.

Imaginad que estáis en un lugar donde el viento viene en tu dirección , este traería el humo hacia ti y sería un desastre.

Una vez que estamos  en un  buen lugar y con el equipo montado ,seleccionamos un diafragma cerrado como por ejemplo f11 , ponemos un iso lo mas bajo que podamos y el tiempo de exposición dependerá de la velocidad entre explosión y explosión ya que no conviene que se superpongan muchas explosiones en un  mismo lugar en el encuadre ya que se sobreexpondría  la imagen y no podremos hacer nada.

Otro truco es hacer tapados con una cartulina  negra y tapar el frente de la lente cuando veamos que ya hay suficientes explosiones en la imagen. Por lo demás como siempre, reducciones de ruido activadas ,espejo arriba y esperar que los fuegos sean buenos y altos ya que hay algunos castillos de algunos pueblos que no dan para grandes imágenes.

Bueno , este es mi método el cuál utilicé la otra noche en la cual me estrené  en esta nueva y divertida rama de la fotgrafía nocturna  como son los fuegos artificiales .
 Dejo una imagen que creo es la que mejor me quedó, no es una gran imagen pero es mi  primera  vez. Podéis ver las demás  aquí :
https://www.flickr.com/photos/matika78m/
Sin más, hasta la próxima.
Un saludo.

Fin de Feria, Hellín 2014

domingo, 28 de septiembre de 2014

Limpieza y revisión del equipo.

Aprovechando estos días de lluvia y nublados ,toca  mirar un poco por el mantenimiento del equipo.
Para empezar lo ideal es sacar todo de la mochila y hacer una limpieza interior sobre todo de esta,para eliminar el polvo acumulado de tantas salidas.Si hay posibilidad se sopla con aire a presión.
Luego aprovechamos para comprobar linternas y baterías.
Limpieza   intensiva de la cámara y objetivos .
Una de las cosas que he hecho esta vez es pegar un par de gomas de la empuñadura que se empezaban a desprender , que se le va a hacer ,estos de Nikon son así...
Para ello levantamos la goma a pegar ligeramente y limpiamos las partes a pegar con un bastoncillo impregnado en alcohol. Luego y una vez seco protegemos la zona con cinta tesa film para no manchar nada y con ayuda de un palo de bastoncillo  repartimos adhesivo por toda la zona a pegar ,presionamos ,limpiamos el sobrante con otro bastoncillo y sujetamos con mas tesa film .Dejamos 24 h y luego quitamos el tesa film y limpiamos con alcohol. Pongo unas imágenes de un arreglo y del adhesivo en cuestión.

 La idea principal es que si las gomas están bien no hay que gastar mas de 3.5 € que es lo que cuesta el pegamento. Evitando un gasto elevado al enviarla al servicio técnico de la marca.  Podeis ver el resultado.Esta idea brico es del amigo Nikkormat  publicada    en  Nikonistas foro.









Otra tarea es limpiar el espejo ,el sensor y el refractor he incluso el habitáculo de estos.Empezamos soplando con una pera de aire el habitaculo con la cámara boca abajo repetidas veces, luego levantamos el espejo poniendo la cámara en modo limpieza y repetimos la operación.Aun así siempre querará polvo pegado al sensor pero eso tiene solución.Lo ideal sería mandar la cámara al sevício técnico de la marca que nos sacarían unos 50 € entre envío y otros,  pero visto este vídeo de un compañero de Nikonístas  foro,yo ya no la envío mas. Lo haré yo mismo, dado del resultado obtenido por el compañero Yonny  con su D7000 ,utilizando cinta adhesiva Scotch Magic modelo 810  de la marca scotch sin dejar residuo de pegamento  alguno . Tan solo por 3 €.
Mira el video. 
Espero que esto os sirva de ayuda .Un saludo y hasta la próxima.


Comprobado personalmente en mi cámara y queda impecable.

miércoles, 24 de septiembre de 2014

Two minutes of peace


(Two minutes of peace) , recoge algunos de los timelapses que se van quedando en archivo para dar forma a este pequeño vídeo con el que he querido expresar la paz que me han transmitido los lugares donde he estado practicado este tipo de fotografía . Sabe a poco, pero ,el próximo será mejor... Espero que disfrutéis viéndolo tanto como yo produciéndolo.
Un saludo y hasta la próxima.


Two minutes of peace from Isso100fotografia.com on Vimeo.

domingo, 24 de agosto de 2014

Fotografía Nocturna Urbana y Crepuscular..

Una de las ramas dentro de la fotografía nocturna  es la  fotografía nocturna urbana.
Este tipo de fotografía podemos decir que es mas fácil  de practicar por decirlo así ya que los tiempos de exposición necesarios son  mucho mas cortos aunque la base sea la misma.
Lo ideal es aprovechar un día algo nublado y sobre todo las ultimas luces del día, visitando algún lugar o calle que  tenías en mente o te llamó la atención por algo en particular y esperar a que las nubes se tiñen  con ese color  anaranjado característico después de la puesta de sol.Teniendo el equipo de antemano montado porque ese instante a penas dura unos minutos.
Nos encontraremos ,claro está ,con farolas de alumbrado las cuales a esa hora normalmente estarán ya encendidas que nos aportará un poco de luz en principio  pero muy interesante.
Por esto tendremos que cerrar diafragma una vez que no haya luz natural entre f8-f15 buscando que estos puntos de luz aparezcan en la imagen  como estrellas  evitando  la difracción de la luz que emiten estas.
También prestaremos atención al  iso, siendo en estos casos la mejor opción el más bajo calibrado que nos permita nuestra cámara, ya se a  Iso 50-100- o 200.
Por lo demás procederemos de la misma forma de siempre, utilizando trípode , disparador remoto o temporizador.
Hay cámaras que permiten elevar el espejo manteniéndolo así hasta que cierra la cortinilla del obturador con el fin de evitar la trepidación de la imagen al golpear el balancín de espejo sobre el cuerpo de la cámara.
Mi cámara me lo permite y yo hago todas las tomas con el espejo arriba.
Dejo una toma de una de las últimas salidas con unos compañeros de fatigas con los que disfruté de una buena sesión de fotos por el casco antiguo de mi ciudad Hellín..Es una fotografía en la cual aún había algo de luz natural por lo que no me interesaba cerrar tanto el diafragma para captar  mas luz artificial de las farolas   que a mi parecer le daban otro aspecto a la imagen .

Exif: 50mm -f5.6-iso200-0.6s .Calle y Ermita de San Rafaél  -Hellín- Albacete.

Un saludo.